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| 话说昨天我一口气看完了两本山寨书,一本是著名的叶永烈所写的<真实的朝鲜>。 唉,我要是有他的名气,我也可以就几天的台湾之游,写一本<真实的台湾>。 他那本书,也是一个参加了旅行团,的小游记,写得挺一般,然后运用搜索引擎,再将朝鲜的人文,历故都攒起来,竟然成了一本书.而书中的不少内容,竟然都是在网上我曾经看过的. 不说了,这些天比较忙,因此,没顾上贴我的台湾照片.拍得不好见笑了. 广东人叫外国人为“鬼佬”，台湾人曾称外国人为“红毛”。 “红毛城”因此就不难理解了。淡水红毛城指西班牙人在霸占台湾时，留下的建筑遗迹。它位于淡水镇的海湾上，1628年（崇祯元年）由西班牙人所建，1642年又被荷兰人占据，改称为“安东尼堡”，明末郑成功收复台湾时始名“红毛城”，亦称“沪尾城”。红毛城古迹区概指主楼、英领事馆及南城门等三处，至今三百多年，现列为台湾一级古迹。 透过这样一个历史遗迹，基本上即可一窥台湾历史变革的全景。台湾屡遭外国侵略者入侵，先后沦落在西班牙人、荷兰人、日本人手中，这些历史事件，都以翔实的史料记录在案，并通过图案、文字、多媒体互动的形式，使游客对台湾历史有深层的认识。和其它知名旅游景点一样，这里仍有很多络绎不绝的中小学生在这里参观，浏览、照集体像。 到了台中市，路过文化局，导游建议我们进去看看，于是就走马观花的看了看。 台中文化局更像是一个开放的公共空间，门口没有门卫，没有“咨询台”，楼下一层完全是开放式的展览室，有一些油画展，同时隔壁还有一个完全开放的图书自修室，就像是一个公共图书馆似的。 台中是全台湾的第三大城市，但建筑物并不高。有一条食街很有意思，两边排列的全是主题式餐厅，举凡内地知名的菜系，在这里都能寻找到。 我们吃饭的是一家上海菜馆，叫作新月梧桐，店名很有雅致诗意，装修很有三十年代上海滩的奢靡之气，旧留声机、纱窗，墙壁上的旗袍小姐……精心雕琢的细节在复原着上海的风韵，而桌上的菜，从名称上看就让人亲切，绍兴醉鸡、蟹粉狮子头……同行的一位无锡人士，直呼无锡排骨做得比他们当地还地道有味。 比大陆“还正宗”，正是我们在台湾一番饮食之后的整体结论，台湾人对饮食的雕琢，有一种日本人的偏激，食料、作工都无比考究，即使是普遍的川菜馆，也感觉有种置身天府之国的感觉。 台湾四面临海，台中市的南投县，却是全台湾唯一一个与海无缘的县，我们在这里住了一晚，是为了第二天早上前往日月潭。 在南投转了一圈，印象最深的是台湾由于宗教信仰比较开放，因此各种大大小小的寺庙道观很多，其中大多数由私人所建。最匪夷所斯的是一些家庭寺庙，有一些居士或信徒，随心所欲的将自己的客厅、院落，或者是临街的店铺，改造成小庙，且香火旺盛。 其实不仅仅是南投，从台北到台南，大小城市里都有这样的一些寺庙，虽然多属于违章建筑物，但是基于尊重信仰的原因，台湾当局一般也不会追查责任，乃至强行拆除。 在去日月潭之前，我们顺便去品尝绍兴酒，于是来到了埔里酒厂。 本以为台湾人的“酒精度”并不高，但在酒场里看到五十八度的高梁酒才知那是误解。壮元红、女儿红、“正宗”绍兴酒、花雕酒、二锅头……精品酒的盛装容器，都是一些设计高雅、工艺精美的瓷器，雕花饰粉，尽显古典遗韵，而熟悉的酒品也总让人在酒香氤氲中，品出几分乡愁的淡然情愫。 台湾怎么能够产正宗的绍兴酒？酒厂师傅的回答是，国民党来到台湾之后，退伍军人中有一些手艺精谌的制酒高手，于是便将正宗的制酒手艺薪火相传的继承下来。 借着几肚酒的微醺，终于来到了日月潭。 小学时代，就在课本上知道了这三个具有美好想象空间的汉字，而如今身临其境时，还是为这个比西湖还要大上三分之一的台湾第一名湖之美所折服。山水如画，但是日月潭空有日月之名，却不复有日潭与月潭区别鲜明的景观，日月潭本来是两个单独的湖泊，后来因为发电需要，在下游筑坝，水位上升，两湖就连为一体了。 好在游客并不能悬在半空中去俯瞰整个湖的景色，所以，我更在意的还是日水潭周边的景色。水天一色的湛蓝，并最终使拍出来的照片，像是使用了蓝色滤镜了一样。 日月潭的一角，在一个叫伊达邵的小景区，聚居着台湾目前人数最少的一个民族，邵族人，之前邵族人居住高山之上，在传说中，他们因为追逐白鹿而迁居于日月潭边群居，目前该民族全部人数仅有二百多人，比珍稀动物还要珍稀。台湾当局给予这个民族很多发展的优惠政策，比如说升学、就业等。 临行台湾前，有不少朋友要求我带回一些台湾土特产的“手信”来，但在风景区四处打探，却发现大陆与台湾的纪念品大同小异，木雕的宝剑、廉价的水晶手链、少数民族服饰、以及有蒋介石头像的波普T恤衫。 而让我们没有出手的最关键原因在于，下车之前，导游再三告诫，这里也存在有死缠烂打推销的恶习——虽然事实上我们最没有此等遭遇。 值得一记的是，日月潭中有一种细腰之鱼，甚为精美，传闻是蒋介石每日三餐须臾不离的心头之好。 |
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