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| 如果不去西西里，就像没有到过意大利：因为在西西里你才能找到意大利的美丽之源”。这是格斯在1787年4月13日到达巴勒莫时写下的句子，这也是他为寻找西方文化的根源第一次来到意大利。 的确，这只意大利伸向地中海的皮靴踢出的足球，几千年来，承载了太多的剪不断理还乱的阴谋、爱情、仇恨、血腥和文明。希腊人、罗马人、拜占庭人、诺曼人、阿拉伯人、西班牙人------你方唱罢我登场，据说当年巴勒莫一个城市的税收远超英格兰，难道丰饶美丽也成了一种罪过？ 西西里是一个战乱的漩涡，也是一个文化的熔炉。天主、东正、伊斯兰三大宗教曾在这里和睦相处好几个世纪，诺曼，拜占庭，巴洛克，不同时代不同风格的建筑亦在这里相邻成趣。然而纷飞的战火，还有1693年那场大地震，都屡次把西西里的财富毁之殆尽。到了近代，官员腐败、黑社会当道，一颗颗毒瘤把西西里彻底推向了深渊。今天，西西里仍旧是意大利经济最落后、失业率最高的省份。这里的道路交通又乱又差，房屋要么破旧不堪，要么早已被荒弃了。可是在我们眼中，西西里的颓废也正是她独特的魅力所在。 2009年1月27-31日，我们从特拉帕尼出发，途径巴勒莫、切法卢、恩纳、卡塔尼亚、埃特纳火山、陶尔米娜、锡拉库扎、诺托、阿格里琴托、塞利侬特、赛杰斯塔，最后回到特拉帕尼，尽管基本上环岛一周，却也只是管中窥豹，只能聊以自慰是一日看尽长安花罢了。 巴勒莫 巴勒莫就像是一首由Death乐队演奏的充满了愤怒、死亡、尸体、阴谋、仇恨的重金属乐曲。一入城，我们就懵了——曲曲折折的街道不知道通向何方，数不清的车辆从四面八方涌出来，用最高音量的鸣笛考验我们的耳鼓，然后又突然消失在曲曲折折的巷子中。 这座西西里的首府城市也是一座天然良港，由城中心的四角场（Quattro Canti）向四周辐射，而四角场附近的普雷托利亚广场（Piazza Pretoria）则是整座城市的灵魂。 广场中心巨大的喷泉有好几层喷水池，每层上都有许多雕塑，喷出的水柱落在水池中，荡起层层涟漪，围成一圈圈的同心圆。1573年，为了赛过墨西拿新建的 Orione喷泉，巴勒莫构建了这座大型喷泉并自豪地立在市政厅的大门口。但是，那几尊带着淫荡眼神的裸体少女雕塑却让那些来圣朱塞佩-代泰雅蒂尼教堂的规规矩矩的西西里教民难以接受，他们称之为“羞耻之泉”。 Duomo大教堂，典型的诺曼底+巴洛克风格，在夕阳的辉映下格外雄伟。 位于艾玛纽大道(Corso Vittorio Emanuele)上的新门Porta Nuova，是通往诺曼宫的必经之门，装饰具有典型的阿拉伯风格。 位于诺曼宫二层的帕拉提那礼拜堂，虽然描述的都是圣经故事，但金碧辉煌的马赛克镶嵌和花纹却不可避免地带有阿拉伯风格，在彩色窗户的映衬下，华丽而不失庄重。 剧场，教父3的最后一个场景就是在这里拍摄。当迈克欣赏完高雅的歌剧走出大门时，黑手党之间的仇杀使他的爱女永远地倒在剧院的台阶上，权力使迈克登上了辉煌的巅峰，但权力也使他沉入了罪恶的深渊。导演巧妙地将权力、鲜血和仇恨选择在这样一座艺术圣殿门前发生，不可不谓匠心独具。 巴勒莫著名小吃杏仁糖，由Martorana寺庙中的僧侣研究出来的点心，是将杏仁捣成粉，和上砂糖后制成酷似水果、蔬菜的逼真外形，最后涂上五颜六色的颜料，放入烤炉烘制而成，工艺极其考究，味道极其一般——我千里迢迢带回国一包，小外甥女咬了一口就再也不吃了，剩下的都成了她的玩具。 巴勒莫的名菜——沙丁鱼通心粉，用沙丁鱼、茴香、胡椒、刺山柑和松子做成。我们走了半个多小时的路，又等了半个多小时，才在Longly Planet推荐的这家餐馆吃到它。时隔半月，除了腥之外已经没有太多记忆了。 西西里最有名的甜点——cannoli，一种有乳酪、乳清干酪或巧克力的面卷。吃了一块，真的很好吃，吃完之后才发现，实在是太腻了！害得我吃沙丁鱼通心粉时一点胃口都没有了。 切法卢、恩纳 这两座城市是我们去卡塔尼亚途径的两座城市。严格地讲，切法卢我们还是特意绕道去的，原因就是它是下面这部电影的外景地之一。 阿尔夫莱多：在这里居住了一天又一天，你认为这里就是世界的中心。你相信一切都永不会改变。然后你离开了，一年，两年，当你回来时，一切都变了。那条线断了，你所寻找的并不是这里。你只能再次离开很长时间……很多年……直到你能回来寻找你的人们，你出生的土地。但是现在不可能。现在你比我还要瞎。 萨尔瓦多：这些是谁说的？加里·库帕？詹姆士·斯图尔特？亨利·福达？嗯？ 阿尔夫莱多：不是，多多，没有人说过。这次是我自己说的。生活并不像电影，生活……更艰难。如果你不出去走走，你就会以为这就是全世界。 切法卢的海边和市中心教堂。背靠着洛卡山150多米高的峭壁，传统的西西里房屋临海而建，白墙红瓦，主教堂的两座金字塔顶塔楼气宇轩昂，在蔚蓝色大海和镇西金色沙滩的衬托下，构成了一幅绝妙的风景画。洛卡山就像座天然的城堡，守卫着小镇。 号称西西里瞭望台的恩纳市。位于西西里中部，是旅游尚未开发的地区，几百年来我们可能是到这里的第一批中国游客。道路两边的风景有点象托斯卡纳，西西里重要的农业区，比较荒凉，但也反映了西西里真实的一面。 卡塔尼亚 如果说巴勒莫是一首重金属，那卡塔尼亚就是贝多芬的命运交响曲了。这座城市9次被埋在无情的岩浆和火山灰之下，又都凤凰涅槃重生。 格力伯尔门上铭刻着“我从我自己的灰烬中再生”正是这座城市真实的写照。整个城市呈现火山岩的黑色，似乎一层烟灰永久地覆盖在它典雅的建筑上。大多数建筑是巴洛克式的杰作。 Duomo广场，广场周围是一系列蜿蜒起伏的建筑和一座巴洛克式的大教堂，教堂是黑色的火山岩和白色的石灰石相间的颜色，广场中心是卡塔尼亚纪念馆，和建于1763年的大象喷泉。大象喷泉是卡塔尼亚市的标志，由黑色火山岩雕刻而成，据传大象是公元前8世纪的巫师Eli odorus的宠物，他以把人变成动物而闻名，其拥有的魔力能够控制埃特纳火山的猖獗爆发。 鱼市场和食品市场，这里是卡塔尼亚最真实的地方，呈现的是活色生香的市民生活，每日都是喧闹而又旺盛的，来这里的人一定并不富裕，他们享受的是一种悠然自得的状态。摊主们各自张罗着眼前的摊位，偶尔也对我们这样的外来者投来友好的注目礼，抬眼望去，这里有新鲜的蔬果、海鲜、花卉甚至还有日用品，对于日常所需应有尽有，来往的人想必也多是熟识的，做一次生意的同时还捎带几句家长里短的问候。像是每日上演的生活情景剧：有主妇在窗台前张望，有男人在马路边逗狗，有小孩在窄巷中踢球，有老伯在长凳上聊天…… |
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